Значение наружного утепления для газобетонных стен
Есть один очень интересный миф из многих о ячеистых бетонах. Это миф о том, что стены, не имеющие наружного утепления, абсолютно не соответствуют требованиям тепловой защиты.
Для начала давайте рассмотрим ряд основных правил, которые предъявляются строительными нормами к наружным стенам зданий из пенобетонных блоков или газобетона , находящихся в постоянной эксплуатации.
Одно из главных правил – это обеспечение санитарно-гигиенического комфорта в помещении. Второе требование, которое предъявляется к наружным стенам из газобетонных блоков – снижение расходов энергии, необходимой для отопления помещения.
Для того, чтобы упростить процедуру расчетов, которые осуществляются в процессе проектирования тепловой защиты, существует специальное понятие «нормируемого значения сопротивления теплопередаче» Rq min. Данная величина означает, что при перепаде температур между наружным и внутренним воздухом через стену будет проходить тепловой поток 1/2,8 = 0,357 Вт/м².
К основным этапам проектирования тепловой защиты следует отнести расчет потребности в тепловой энергии, необходимой на отопление помещения. В большинстве случаев именно на этой стадии выявляется, что расчетные значения значительно отличаются от требуемых (расчетный расход тепловой энергии гораздо меньше требуемого).
В данной ситуации не будет лишним снизить уровень теплозащиты некоторых ограждений сооружения. Можно пойти и другим путем – сэкономить на единовременных вложениях, либо рассчитывать на экономию во время эксплуатации. Следует отметить то факт, что тепловую защиту можно снижать лишь до определенного уровня. Минимальным значением сопротивления теплопередаче является наружных стен жилых домов является 75% от нормативного – 2,1 м²•°С/Вт.
Теперь, пришло время поговорить о том, какими же теплозащитными свойствами обладает кладка, которая выполняется с применением газобетонных блоков (более подробная информация здесь).
В процессе расчета стены в соответствии с условиями энергоснабжения, в качестве расчетной необходимо брать среднюю теплопроводность ячеистых бетонов при эксплуатационной влажности. В том случае, если по данной системе произвести расчет для жилых зданий из газобетона нашей страны, то будут такие результаты: расчетная влажность 6%, расчетная теплопроводность 0,12 Вт/м•°С.
Коэффициент теплотехнической однородности газобетонной кладки по полю стены будет равняться единице. Результаты различных расчетных моделей свидетельствуют о том, что в процессе кладки на тонком клеевом шве 2±1 мм может наблюдаться уменьшение коэффициента теплотехнической однородности до 0,95-0,97. Однако, следует отметить тот факт, что результаты лабораторных исследований, а также натурных экспериментов данное снижение не фиксируют. Как правило, при проведении инженерных расчетов не учитывается погрешность до 5%.
Теплоизоляция участков сопряжения с оконными откосами и перекрытиями представляет собой ряд конструктивных мероприятий, посредством которых можно значительно увеличить теплотехническую однородность.
Следует отметить, что стена из газобетонных блоков, толщина которой составляет не менее 250 мм, полностью удовлетворяет нормативам, которые предъявляются к стенам жилых домов, однако при условии уменьшения расхода энергии на отопление. А вот при толщине 300 мм и более можно даже не рассчитывать удельный расход энергии на отопление.
В результате можно сказать, что однослойная стена, возведенная из газобетонных стеновых блоков, о которых можно узнать здесь, не нуждается в наружном утеплении в том случае, если её толщина составляет 300 мм и более. Такая стена в полной мере соответствует нормативным требованиям к наружным ограждениям жилых сооружений.
Как выбрать бетономешалку.
Если вы затеяли строительство жилого дома, дачи, бани либо другой постройки, то, скорее всего, столкнетесь с необходимостью приготовления изрядного количества бетона и растворной смеси. Если вы не хотите вручную перемешивать все это, то на помощь вам придет бетономешалка.
Современная мировая промышленность предлагает на выбор довольно значительный ассортимент моделей для различных целей. В первую очередь перед выбором бетономешалки определитесь с необходимым для вас объемом барабана. Для индивидуального строительства вам, скорее всего, хватит бетономешалок объемом барабана от 90 до 150 литров. Учтите, объем готовой смеси будет лишь порядка 10-15 % объема самого барабана, такова конструктивная особенность и технология приготовления смеси.
Мощность двигателя бетономешалки.
Следующее, на что стоит обратить внимание, этом мощность двигателя и необходимое напряжение для питания бетономешалки. Непрофессиональные модели выпускаются с двигателями до 1 кВт, для которых необходимо напряжение 220 в. Тем, кому нужен агрегат помощнее, нужно иметь ввиду, что, скорее всего, вам потребуется напряжение уже в 380 в., что не всегда может быть доступно и придется, как минимум, приобретать дополнительно генератор необходимой мощности и напряжения. В целом для бытовых нужд и индивидуального приусадебного строительства вам вполне будет достаточно бетономешалки с двигателем в 700 Вт. и объемом бараба на120 литров.
Тип перемешивания.
Помимо деления по объему барабана и мощности, бетономешалки разделяются по типу перемешивания, которое может быть гравитационным и принудительным.
1. Бетономешалки гравитационного действия.
Первый тип, бетономешалки гравитационного действия, наиболее универсален, в нем при вращении самого барабана перемешивание смеси происходит его лопастями, расположенными на стенках. Такая бетономешалка позволяет приготавливать, как легкие, так и тяжелые бетоны.
2. Бетономешалки принудительного действия.
Бетономешалки принудительного действия представляют собой неподвижный бак, в котором специальными лопастям, приводимыми в движение двигателем, происходит перемешивание смеси. Такие бетономешалки в основном используются на строительстве крупных объектов, где необходим большой объем бетонной смеси. Они обычно совмещаются с бетононасосами, подающими бетонную смесь на расстоянии. В индивидуальном строительстве иногда также можно встретить такого рода бетономешалки, но небольших объемов. Но, приобретая такую бетономешалку, учитывайте, что она не позволит производить замесы бетона с крупным заполнителем.
Конструктивные особенности бетономешалки.
Определившись с типом и мощностью своего будущего помощника, обратите внимание на конструктивные особенности. В первую очередь на приводящий ее в движение механизм. Он может быть редукторного либо венцового типа:
1. Механизм редукторного типа.
Первый тип более надежен и работает дольше. Однако на деле больше распространен второй тип, поскольку проще поддается ремонту. А вот сломанный редуктор иногда и вовсе невозможно приобрести отдельно от бетономешалки.
2. Механизм венцового типа.
Учтите также и тот факт, что при использовании венцовой бетономешалки, ни в коем случае нельзя смазывать стернею. Такая забота ничему хорошему не приведет: масло будет задерживать абразивные частицы, которые приведут к быстрому износу и, как следствие, скорой поломке аппарата.
Корпус устройства и двигателя.
Также обратите внимание на сам корпус устройства и двигателя, уточните при какой температуре и погодных условиях можно использовать данную бетономешалку. К примеру, если двигатель плохо защищен от дождя и влаги, то это может стать серьезной поломкой.
Расход цемента на кладку кирпича.
Такой строительный материал, как кирпич, скрепляется цементным раствором, который готовится непосредственно перед применением. Большинство индивидуальных застройщиков замешивают его «на глазок», используя в качестве компонентов песок и цемент. При этом их долевое соотношение выбирается, как правило, 1/3 или 1/4.
Однако при возведении кирпичной кладки существуют свои нюансы, которые необходимо учитывать. Следует сразу сказать, что единой рекомендации по приготовлению кладочного раствора быть не может, и вот почему.
От чего зависит расход:
• Тип кладки (толщина стен). Она может быть в 1, полтора или 2 кирпича.
• Марка цемента.
• Вид кирпичей – полнотелые или пустотелые. В последнем случае раствора «уходит» больше, так как он заполняет имеющиеся в изделиях пустоты.
• Технология приготовления смеси. Иногда в нее вводят и другие компоненты, например, известь, глину.
• Наверное, больше всего на расход раствора, а, следовательно, и цемента, влияет степень профессионализма мастера. Ведь слой можно сделать разной толщины. Если нет достаточного практического опыта в проведении кладочных работ, то швы получаются более толстыми, что существенно повышает количество вяжущего, используемого для приготовления раствора.
Расход цемента для кладки кирпича высчитывается по-разному. Кого-то интересует на 1 м2 поверхности, кого-то – на 1 м3 приготовляемой смеси. Приведем некоторые усредненные данные в зависимости от марки раствора.
Расход раствора 1 м2
Количество цемента для возведения кладки в ¼ кирпича (в «кг»):
• М50 – 2,5;
• М75 – 4;
• М100 – 5.
Есть и другие примеры. При кладке в 1 кирпич понадобится около 75 л цементного раствора на каждый ее «квадрат». Если стена возводится в 1,5 кирпича, то расход увеличивается до 110 л/м2.
Расход 1 м3 (куб)
Иногда оперируют и таким мерами, так как долевое соотношение исчисляется именно применительно к объему. В среднем для приготовления 1 «куба» раствора понадобится 400 кг (8 стандартных упаковок по 50 кг) цемента. Данное соотношение справедливо, если смесь готовится из расчета 1 части вяжущего и 4 частей наполнителя (песка).
Усредненная норма – на 1 «куб» кладки понадобится примерно ¼ м3 раствора. Именно это соотношение используется на практике. Если кирпич силикатный, то на 1 м3 кладки понадобится раствора меньше – порядка 0,22 м3.
На различных сайтах, посвященных этому вопросу, можно встретить данные, которые несколько разнятся. Необходимо учесть, что расход зависит от специфики производства кладочных операций. Мы привели ориентировочные цифры, которые можно взять только за основу при подсчете необходимого количества цемента для самостоятельного проведения работ.
Дело в дате его изготовления. Хотя цемент и не является пищевым продуктом, но он также по истечении определенного времени утрачивает часть своих качеств. Любой специалист скажет, что в зависимости от условий хранения этот строительный материал может за полгода снизить свои характеристики до 40%. Другими словами, можно купить цемент М400, а при использовании спустя какой-то срок он фактически будет соответствовать по своим «параметрам» 200-й или 100-й маркам. А ведь все пропорции рассчитываются исходя из того, что цемент – «свежий».
Поэтому, если он какое-то время хранился, то его доля в смеси должна быть увеличена. Следовательно, и исходить нужно из того, что его расход окажется выше расчетного.
Практические советы
• В процессе приготовления раствора для возведения несущих элементов конструкции берется цемент более высокой марки, чем для других (самонесущих).
• Для упрощения расчетов специалисты советуют пользоваться соотношением 1 к 4.
• При введении в состав приготовляемой смеси различных добавок (известь, мраморная крошка, глина и некоторых других) пропорция может меняться и доходить до 1 к 9.
Утепляем гараж: выбор материалов и технологий
Собственный гараж рядом с домом – это оптимальное место для хранения транспортного средства. В гараже не придется по утрам счищать с автомобиля снег, запустить двигатель будет проще, да и садиться в теплую машину намного приятнее. В теплом гараже вашему «железному коню» не грозит опасность коррозии металлических частей кузова.
Разумные хозяева кроме автомобиля размещают в гараже консервацию, хранят овощи и другие продукты питания. Здесь можно обустроить мастерскую, чтобы столярничать. Единственный нюанс такого решения состоит в том, что металлический гараж слишком холодный, чтобы проводить тут время, а капитальное строние из кирпича – слишком дорогое удовольствие.
Тем не менее, холодный металлический гараж можно утеплить, а если ваш гараж из кирпича примыкает к дому, то его утеплить просто необходимо! Иначе помещение будет «красть» тепло у дома, что не выгодно и неудобно. Про технологии утепления гаража своими руками читайте далее в нашей статье.
Утепление металлического гаража – краткий курс
При хранении автомобиля в неутепленном металлическом гараже в его кузове могут развиться коррозионные процессы. Отсутствие вентиляции – еще один дополнительный фактор для конденсации влаги на поверхности.
Для того чтобы сделать металлический гараж теплым, существует несколько способов. Наиболее популярный из них состоит из следующих этапов:
· Установка обрешетки из бруса толщиной 50 мм внутри гаража;
· Брус следует предварительно пропитать специальным защитным составом, это может быть огнеупорный антисептик, который защитит брус от возгорания и вредителей, а также придаст ему водоотталкивающих свойств;
· Обшивка гаража с внутренней стороны утеплителем, это может быть минеральная вата;
· Минеральную вату следует покрыть строительной бумагой;
· Обшить гараж вагонкой, древесно-стружечной плитой или пластиком;
· Установить в гараже тепловентилятор, который будет поддерживать здесь комфортную температуру.
Утепление капитального гаража – поэтапный план
При обустройстве капитального гаража используют шлакоблоки толщиной не менее 200 мм, а кирпич толщиной не менее 120-250 мм. Конечно, такие стены достаточно тонки, поэтому при установке обогревателей на них выпадет конденсат, что крайне плохо для сохранности вашего авто. Утепление стен, пола и потолка, а также правильно организованная вентиляция еще на стадии строительства – вот основные факторы, гарантирующие тепло в гараже.
Оптимальный вариант утепления капитального гаража – это утепление наружных стен. Обшивка стен пенопластом является популярным способом утепления. Если же вы будете использовать оборудование, которое нагревается до высоких температур, то в этом случае замените пенопласт минеральной ватой или стекловатой в плитах или рулонах.
Плитный или рулонный материал можно укрепить на стенах с помощью специального клея. Поверх слоя утеплителя необходимо нанести штукатурку с армирующей сеткой. Кроме штукатурки, стены также можно защитить с помощью вагонки или сайдинга.
Некоторые специалисты, стремясь придать строению максимально эстетичный вид, используют для облицовки наружных стен декоративный кирпич. Изнутри плиты утеплителя можно закрыть гипсокартоном, пластиком, цсп и т.д.
Ворота гаража можно утеплить пенопластом, с помощью завесы из толстой пленки. Крышу гаража также обшивают пенопластом. В нашем интернет магазине можно приобрести все необходимые материалы для утепления металлических и капитальных гаражей с финишной отделкой с помощью современных отделочных материалов.
Часто задают вопросы, а сколько уходит кирпича на один куб. стены, которая выложена толщиной в кирпич, или толщиной в полтора кирпича.
Сколько в среднем уходит кирпичей размером (250х120х65) на 1 метр кубический кладки.
Приведем два варианта расхода именно одинарного рядового кирпича с размерами (250х120х65) на 1 куб.метр кладки:
- расход кирпича без учета растворных швов;
- расход кирпича с учетом растворных швов;
1 куб. м. кладки
250х120х65 размер кирпича
- 512шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 394шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1.Кладка кирпича в полкирпича
1 кв. м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)
250х120х65 размер кирпича
- 61шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 51шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
2.Кладка кирпича в один кирпич
1 кв. м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)
250х120х65 размер кирпича
- 128шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 102шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
3.Кладка кирпича в полтора кирпича
1 кв. м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)
250х120х65 размер кирпича
- 189шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 153шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
4.Кладка кирпича в два кирпича
1 кв. м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)
250х120х65 размер кирпича
- 256шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 204шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
5.Кладка в два с половиной кирпича
1 кв. м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)
250х120х65 размер кирпича
- 317шт. расход кирпича без учета растворных швов.
- 255шт. расход кирпича с учетом растворных швов
|
